Fråga experten: Betonggolv med värme i källare

Att använda EPS-betong/cement är ett smidigt sätt att fixa till nivåskillnader och större ojämnheter, och på samma gång få värmeisolering. Men hållfastheten och isolerförmågan är inte så hög. Med densitet ca 500 kg/m3 (relativt 2300 kg/m3 för betong) är hållfastheten ca 2 MPa relativt 40 MPa för betong. Jämför man cellplastskivor och EPS-betong/cement, så skiljer det en del i hur bra de isolerar. Räknat på 10 cm tjocklek och lambdavärde på 0,035 relativt 0,08 W/m°C så skulle det motsvara en ökning av värmeförlusterna för din betongplatta med ca 55% med EPS-betong/cement relativt cellplastisolering. Eller att EPS-betong/cement behöver vara ca 4 gånger så tjock för att få likvärdig värmeisolering som cellplastskivor.

Jag tycker att du skall försöka få till så tjockt med cellplastisolering som möjligt, speciellt då du tänkt ha golvvärme. Ett riktvärde brukar vara 250 mm, men det funkar med tunnare också. Värmeisoleringen ger också skydd mot att markfukten att komma upp i plattan, då temperaturgradienten över tvärsnittet ger en ångaltskillnad som gör att fukten strävar neråt i stället. Med tunn isolering får man inte denna effekt, och det kommer byggas upp en ”vämekudde” i marken under platta som kan öka fukttransporten upp i plattan. Detta blir extra påtagligt med golvvärme. Om ni väljer bort golvvärme funkar det bra med tunnare cellplastisolering (ca 100 mm), men undvik att gjuta in de befintliga värmerören till radiatorerna.

Ett annat sätt att stoppa markfukten att komma upp i plattan är att täta till med en byggplast, förslagsvis under isoleringen då denna annars kan ta upp fukt med tiden. Men har man bristfällig isolering och golvvärme kommer det byggas upp en ganska stor värmekudde, och då öka risken fukten i stället kommer upp i grundmuren och väggarna.

Jag föreslår att du först fixar till större ojämnheter och nivåskillnader hos den befintliga plattan, exempelvis med finbetong, reperationsbetong, EPS- cement, osv. Mindre ojämnheter, håligheter, mm, behöver normalt inte åtgärdas. Däremot kan det vara bra att slipa bort eventuella toppar.  Se till att plattan är ordentligt rengjord från organiskt material, då detta annars kan brytas ner och skapa emissioner. Lägg sedan på en tät byggplast och se till att den överlappar och täcker ordentligt vid genomföringar, mm , samt dra gärna upp den några cm mot ytterkanten (grundmuren/väggen). Därefter cellplastisolering och på detta en armerad betongplatta eller möjligtvis cementbaserad fiberförstärkt avjämning/spackel. Betongen bör gärna vara minst 80 mm för att inte riskera problem med kantresning och stor sprickbildning, med avjämning/spackel kan du gjuta tunnare (se tillverkarens anvisningar). Avjämning/spackel är smidigt att jobba med, men kan också bli relativt dyrt. Det finns ”spårade” cellplastskivor har bra ”lambdavärde” (låg värmeledningsförmåga). Men då de också brukar vara tunna (exempelvis 20 mm) ger de inte så hög värmesilering till konstruktionen, speciellt vid urspårningen för värmeslingorna där det kan vara ganska tunna.

Ofta är den bästa lösningen vara att ta bort den befintliga oisolerade plattan helt, gräva ut och bygger upp enligt ”konstens alla regler”, med geoduk, dränerande bärlager, plastfolie, cellplastisolering, och ny armerad betongplatta.

Jag skulle säga att mest energieffektivt är så mycket cellplastisolering som möjligt och inga köldbryggor. Och mest kostnadseffektivt är förmodligen att skippa golvvärmen i en betongplatta/källare som inte är byggd för det.